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藏行日记之二:桃花掩映武圣居 岁月流年人世繁

发布时间:2021-04-16 23:43:00来源: 中国西藏网


图为磨盘山上的关帝格桑拉康侧影

  编者按:今年是西藏和平解放70周年,也是2020年脱贫攻坚收官之后乡村振兴开局之年。中国西藏信息中心组织记者前往西藏基层,通过对脱贫攻坚优秀集体和个人的采访,展现西藏脱贫攻坚成就。我们作为记者中的一队,也踏上了行程。一路上所见所闻,深有感触,在此写成日记与大家分享。

  4月13日,我坐上八廓街冲赛康北口的出租车,跟司机说:“去关帝庙。”司机听了一脸茫然,我又解释了一下,“就是布达拉宫西面那个有黄色围墙围绕的寺庙。”“那不是功德林寺玛?你说的是不是格萨拉康(佛堂或神堂)?”我说:“对!也叫关帝庙。”司机表示第一次听到这种说法。后来我查了一下地图,这个拉康确实被叫做关帝格桑拉康,位于功德林寺背后的磨盘山上,由功德林寺僧人打理。其实,正是因为这座寺庙容易被搞混的名称和它背后的故事,才是促使我前去一探究竟的理由。  


图为关帝庙正式名称

  一直以来都听说过有关拉萨关帝庙,或者叫关帝格桑拉康的有趣的故事,以及背后那些传说故事。路上和司机又聊了聊拉萨的出租车,记得前些年,拉萨的出租车多是一些不太好的车,但现在都换成了全新的大众朗逸,又一次让我小小震撼!师傅把我放到了功德林寺的西口,给我指了一条胡同小道,我顺着走了进去。

  功德林寺,“功德林”是藏文音译,又译“公德林” “贡德林”,意为卫藏永安寺,位于拉萨市城关区公德林街道雪社区,是一座藏传佛教格鲁派寺院,也是拉萨四大林之一。里面是一些来朝拜的当地人。据说这座寺院里有两尊很有名的度母像,一尊据说是整个西藏最大的度母神像,高约四米,通身用红泥塑造;另一尊是白度母像,据传是文成公主的化身,被称为女性的保护神,很多藏族女性都在这里求签。因时间有限,我没有来得及去看看这两尊像,直接穿过功德林寺的殿宇群,沿着路一直往后,爬上了磨盘山来到了关帝格桑拉康前。


图为关帝格桑拉康正面

  其实根据这座庙的缘起,应该称它为“关帝庙”,后来随着时间流逝,当时在藏族民间没有关帝的概念,就把里面供奉的关帝和格萨尔联系了起来。因为两位人物在形象和传说故事中确实有很多共同之处。关羽号称美髯公,拿着冷艳锯,身着盔甲,一副高级武将的形象,而格萨尔传统上也是美髯,身着盔甲,拿着长矛、盾牌、宝剑等武器。两位在代表的人格和精神上都具有威武、严明、正义等意义,关羽是忠义千秋的武圣人,象征着忠义仁勇诚信的美德。而格萨尔王在藏族神话中,惩奸除恶、辅助弱小、英勇无畏,也象征了种种美德。所以藏族民间将两位由人封神的“武圣”“武神”搞混,也在情理之中。这也从某种角度体现了从各个民族文化发源的民间文化,是在各民族交往交流交融中实现的,并在文化交融中形成中华民族共同体意识。其实抛却民族特色,各民族的人民都是喜欢善良、讨厌丑恶,喜欢忠义、厌恶奸邪,喜欢英勇、厌恶胆小,喜欢诚信、厌恶欺诈的,人性的趋善、趋美、趋真,是所有民族共同的特点和追求。


图为大殿前的桃树和石碑

  到了关帝格桑拉康前,这座庙是一座藏汉风格结合的建筑。整个拉康的墙和实体结构采用了拉萨周边常见的传统石木结构,屋顶采用了绿色琉璃瓦,这是符合内地传统建筑形制规格的用法。拉康依山而见,顺势向上,大殿在磨盘山的最高处,这种贴合山势修筑的方法是典型的藏式建筑风格。但在这之上,整个拉康的布局却是典型的内地传统建筑中轴对称的两进院落,就是内地寺庙将主要殿宇布局在中轴线,周边是四合院落的风格。

  顺着台阶往庙内走去,让人颇感意外,古寺的第一进院落中,左边有一株正在盛开的桃树,右边有一铺字迹漫漶的石碑,颇有意境。接着往上走去,进到第二进院落中,主殿赫然在前,上面挂着一个匾额,上书“西域永安”,是山西解州关帝祖庙送给拉萨磨盘山关帝庙的匾。进到大殿,正面坐着格萨尔王和武圣关公,周边都是历史和传说中他们的爱将。大殿内饰很简洁,屋顶附近挂满了各种匾额,上书“忠义刚正”“圣德莫名”“共仰忠谟”“至大至刚”等,相关材料介绍这些匾额有很多都是清朝和民国时期的文物。


图为正殿中的关帝和格萨尔王像

  随着好奇心的驱使,我沿着边上的路绕到了大殿后面,后面还有一座北殿,上书“文殊殿”,走进去就是藏传佛教传统文殊殿布局,中间是文殊菩萨,左右两边是观音菩萨和金刚手菩萨。就我有限的认知来看,这里有文殊殿是因为这座庙祭拜的是关公,象征着内地的护法神和守护者,而传统上藏族民间常将内地的政权首领视为文殊菩萨的化身。因而,此处就设为了“文殊殿”。 


图为“磨盘山新建关帝庙碑”

  转完后,我沿着来路往回走。又来到了那铺字迹漫漶的石碑,实在是认不清楚上面的字。一转身,突然发现后面有一铺一比一复制的文字清晰的石碑。我仔细拜读,原来这座关帝庙的修建,也隐藏着一段波澜壮阔的历史。该碑名为《磨盘山新建关帝庙碑》,是清乾隆年间大将军福康安亲自撰文勒石的,记述了清朝遣兵进藏打败廓尔喀入侵者的经过和修建关帝庙的经过。其中有段文字让我深感难忘:

  “乾隆五十有六年秋,廓尔喀自作不靖,侵凌藏界,并抢掠札什伦布庙。……其济咙、聂拉木等地势,将尽委之贼,此后受戕者,当不止前后卫藏矣。……凯旋之日,庙适落成,……继自今前后卫藏永永无虞也,是为记。”

  这段碑文充分表明了,清朝中央政权对西藏地方的守护和管理。也表现出建庙立碑者大将军福康安的胸襟和气魄。在看碑文时,脑子里浮现出那场发生在18世纪的战争,清朝大将军福康安率领满汉蒙藏各民族组成的骑兵,刀剑相错、血雨腥风的画面。一抬头,庙中院子里却静谧异常,只有那株开满花的桃树,散落几片花瓣,似乎在随我一同追忆和祭奠这段历史中的高光时刻。这段历史中充满了各种有益于我们这个时代的精神内核,不畏艰险保家卫国、各民族兄弟同仇敌忾、对共同民族英雄的认可等,这些都凝聚在这个安静的上午,这座名字很独特的小庙之中。抬起头,从关帝庙的正门,往外望去,整个拉萨城充满活力和现代气息地展现在眼前,这座寺庙的静谧似乎正像庙中供奉的两位英雄一样,默默地守护着这座城市的烟火气息。


图为寺中景

  下午我们记者一行就要去日喀则了,还要前往吉隆、聂拉木等地,希望能有幸见到类似的遗迹。我从关帝庙朝北的大门出去,外面就是车流熙攘的北京中路,游客和朝拜的人群从寺门前匆匆经过,丝毫不以为意。我坐上车回头再望一眼,寺门里一株杨树随风摇曳,里面还是那么清幽静谧、与世无争。(中国西藏网 记者/噶哇扎西、德吉卓玛、周晴晴)


图为拉萨北京中路边上的寺门

(责编: 龙真多吉)

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